Eine Trennwand aus Trockenbau entsteht in wenigen Tagen, aber die Fehler, die dabei passieren, bleiben jahrelang sichtbar. Wer die Reihenfolge einhält und vor dem ersten Schraubendreh die Maße kontrolliert, spart sich das Nachspachteln von Rissen und das Neuverputzen ganzer Flächen. Der Aufwand liegt weniger im Bauen als im Vorbereiten.
Seitenschläfer liegen auf Schulter und Hüfte, zwei Knochenpunkten, die weit vorstehen. Eine zu harte Matratze drückt dort, die Schulter kann nicht einsinken, die Wirbelsäule knickt seitlich ab. Eine zu weiche Matratze lässt dagegen die Taille durchhängen, sodass die Wirbelsäule zur Seite durchbiegt. Sinnvoll ist eine Matratze, die an Schulter und Becken nachgiebiger ist und in der Taille stabil bleibt – bei vielen Modellen gelingt das über Zonen mit unterschiedlicher Festigkeit.
Filz-Pads sind die günstigste und am schnellsten umgesetzte Maßnahme, wirken aber nur gegen Körperschall, also gegen Geräusche, die über Möbel und Böden übertragen werden. Klebe selbstklebende Filzgleiter unter Stuhl- und Tischbeine, unter Schubladen und unter die Auflageflächen von Regalen. Achte auf eine ausreichende Dicke und darauf, dass die Pads vollflächig aufliegen; zu dünne oder verrutschte Gleiter bringen kaum Dämpfung. Ein häufiger Fehler ist, Filz unter schwere Möbel zu kleben, die fest stehen – dort nutzt er wenig, während er an beweglichen Teilen viel bringt.
Für eine Wand von drei Metern Länge und 2,60 Metern Höhe braucht es folgendes Material: CW-Profile (Ständer) im Achsabstand von 62,5 Zentimetern, UW-Profile als Anschluss an Boden und Decke, dazu CW-Profile für den Randabschluss. Gipsplatten in 12,5 Millimetern Stärke, Schnellbauschrauben mit 25 Millimetern Länge, Dämmwolle passender Dicke, Fugenband und Spachtelmasse, Tiefengrund sowie ein Dichtband unter den UW-Profilen. Dazu kommen Schalldämmstreifen, eventuell eine Lage OSB-Platten für schwere Lasten und Dübel mit ausreichender Länge.
Zuerst wird die alte Fuge mechanisch entfernt. Ein Fugenschaber oder ein scharfes Cuttermesser mit frischer Klinge eignet sich dafür am besten. Die Klinge flach ansetzen und das Silikon in einem Zug an der Fliesenkante entlang abschneiden, nicht hebeln. Ein spezieller Silikonentferner löst die Reste an, danach lassen sie sich mit einem Kunststoffschaber abziehen. Vorsicht bei Glas und glasierten Fliesen: Eine zu steil geführte Klinge hinterlässt Kratzer, die sich nicht mehr entfernen lassen. Ebenfalls ein häufiger Fehler ist, nur die sichtbare Oberfläche abzuziehen und die tiefer sitzenden Reste in der Fuge zu belassen.
Nach dem Schleifen muss der Staub vollständig entfernt werden, bevor eine neue Oberfläche aufgetragen wird. Saugen Sie gründlich ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach. Warten Sie, bis der Boden vollständig trocken ist. Wird zu früh weitergearbeitet, bindet die neue Schicht nicht und blättert später ab. Kontrollieren Sie außerdem, ob sich das Schleifmittel zugesetzt hat – ein stumpfes Blatt erzeugt Hitze und verbrennt die Oberfläche. Wechseln Sie das Schleifmittel rechtzeitig, bevor Sie den Boden beschädigen.
Der erste Schritt ist das Anzeichnen. Die Wandachse wird mit Schlagschnur auf Boden und Decke übertragen, danach werden die UW-Profile mit Dichtband unterlegt und mit Dübeln im Abstand von höchstens 60 Zentimetern befestigt. Ein häufiger Fehler: Die Profile werden nur punktuell verschraubt, wodurch die Wand später schwingt. Kontrolliere mit der Wasserwaage in beide Richtungen, bevor es weitergeht.
Die Maschine darf nie an einer Stelle stehen bleiben. Bewegen Sie sie langsam, aber stetig in Bahnen, die sich um etwa ein Drittel überlappen. Ein häufiger Fehler ist es, an Kanten oder Ecken mit der großen Maschine zu arbeiten – dort entstehen leichte Dellen. Nutzen Sie für den Rand einen Tellerschleifer oder schleifen Sie per Hand. Prüfen Sie nach jedem Durchgang mit der Handfläche oder einer Lampe im flachen Winkel, ob Wellen oder Riefen vorhanden sind. Erst dann weiter schleifen.
Beim Schleifen entscheidet nicht nur das Schleifmittel über das Ergebnis, sondern vor allem der Untergrund. Wer Boden und Unterlage vernachlässigt, produziert Kratzer, Wellen und vorzeitigen Verschleiß. Der häufigste Fehler: Man beginnt sofort mit dem Schleifen, ohne den Boden zu prüfen. Prüfen Sie zuerst, ob der Untergrund eben, sauber und trocken ist. Unebenheiten von mehr als einem Millimeter pro Meter führen später zu sichtbaren Markierungen. Feuchte Stellen quellen auf oder binden Staub, der die Schleiffläche zusetzt.
Vor dem ersten Schleifgang muss der Boden von grobem Schmutz, alten Lackresten und Metallspänen befreit werden. Metallspäne sind besonders kritisch: Sie setzen sich in das Schleifmittel und ziehen tiefe Rillen. Kehren Sie gründlich, saugen Sie ab und wischen Sie feucht nach. Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittelreste zurückbleiben – viele Mittel hinterlassen einen Film, der die Schleifwirkung blockiert. Bei lackierten Böden entfernen Sie abblätternde Schichten vorher mit einem Spachtel, sonst reißt das Schleifmittel aus.
