Sitzt die Stange, folgt die Kontrolle mit echtem Gewicht: Vorhang aufhängen, mehrmals kräftig ziehen und beobachten, ob sich ein Träger bewegt. Wackelt etwas, ist nicht die Stange schuld, sondern die Befestigung. Dann lieber neu bohren, einige Zentimeter versetzt, statt mit längerer Schraube nachzubessern. Für schwere Vorhänge oder Doppelstangen lohnt sich der Blick auf die Tragkraft der Dübel: Die Herstellerangaben beziehen sich auf den Dübel allein, nicht auf den Putz. Bei alten, sandenden Wänden hält oft nur eine Befestigung im tragenden Mauerwerk wirklich sicher.
Eine Heizkörpernische ist eine Schwachstelle der Außenwand. Die Wand ist dort dünner, oft fehlt eine ordentliche Dämmung, und durch Fugen zwischen Fensterbank, Laibung und Wand dringt kalte Luft ein. Das Ergebnis: Es zieht, der Heizkörper arbeitet gegen die Kälte von außen an, und ein Teil der Wärme geht direkt nach draußen verloren. Bevor gedämmt wird, lohnt sich eine ehrliche Bestandsaufnahme.
Aus den Maßen entsteht eine Skizze im Maßstab, am besten auf Millimeterpapier. Darin werden die Zonen festgelegt: unten Auszüge oder Türen für schwer erreichbare Ecken, in mittlerer Höhe Fächer für häufig genutzte Dinge, oben, wo die Höhe knapp wird, schmale Fächer für Koffer, Bettwäsche oder saisonale Kleidung. Wichtig ist, die Öffnungsrichtung der Türen und Auszüge einzuzeichnen. Unter einer Schräge öffnen Klappen nach oben oft ins Leere, weil die Dachfläche im Weg ist. Besser sind Drehtüren mit Scharnieren an der hohen Seite oder Auszüge, die nach vorne laufen. Wer Schubladen plant, muss den Auszugsweg vor dem Schrank freihalten; steht dort ein Bett oder ein Tisch, blockiert der Auszug.
Prüfen lässt sich die Einstellung mit einem einfachen Raumthermometer. Weicht die tatsächliche Temperatur deutlich von der erwarteten Stufe ab, stimmt etwas nicht: Dann kann der Stift im Ventil festsitzen, weil es im Sommer geschlossen war. In diesem Fall hilft vorsichtiges Lösen durch Drehen, in Mietwohnungen ist jedoch die Hausverwaltung oder der Vermieter zuständig – nicht selbst am Ventil schrauben. Auch ein programmierbarer Thermostatkopf kann sinnvoll sein, wenn die Wohnung tagsüber leer ist; die Nachtabsenkung übernimmt meist die Anlage selbst.
Zwei typische Fehler tauchen immer wieder auf. Erstens: Kalk im Leitungswasser bindet Nährstoffe im Substrat, besonders bei torfhaltiger Erde. Wer hartes Wasser nutzt, sollte gelegentlich mit Regenwasser gießen. Zweitens: Düngen in trockene Erde. Die Salze verbrennen feine Wurzeln, die Pflanze kümmert. Immer erst angießen, dann düngen, und die Konzentration im Gießwasser nicht überschreiten. Bei Düngestäbchen ist Zurückhaltung ratsam – sie geben unkontrolliert ab und lassen sich schlecht dosieren.
Die Konstruktion an die Schräge anpassen, nicht umgekehrt Ein Schrank unter der Schräge besteht sinnvollerweise aus einem rechteckigen Korpus plus einer passend zugeschnittenen Abdeckung oder aus gestaffelten Seitenteilen. Gestaffelte Seitenteile folgen dem Dachverlauf und sparen Material, verlangen aber exaktes Zuschneiden. Einfacher ist ein rechteckiger Korpus, dessen Oberseite schräg abgeschnitten wird. Die Schräge lässt sich mit einer Schablone aus Pappe auf das Seitenteil übertragen und mit der Stichsäge aussägen. Dabei gilt: erst anreißen, dann probeweise anhalten, erst danach sägen. Ein häufiger Fehler ist, den Korpus bis ganz an die Dachhaut zu bauen. Zwischen Schrank und Dach sollte ein Abstand von einigen Zentimetern bleiben, damit Luft zirkulieren kann und Feuchtigkeit nicht in die Rückwand zieht. Eine Hinterlüftung verhindert Schimmel, besonders bei gedämmten Schrägen.
Typische Fehler betreffen fast immer die Reihenfolge: Es wird zuerst Material besorgt und dann gemessen, oder die Schräge wird nur an einer Stelle geprüft. Auch die Griffposition wird oft vergessen. Greift jemand im niedrigen Bereich an eine Tür, stößt die Hand schnell an die Schräge. Griffe gehören deshalb in die untere Hälfte der Tür oder werden als Mulde ausgeführt. Wer die Planung sorgfältig macht, gewinnt Stauraum, der sich täglich ohne Ärger nutzen lässt, und vermeidet teure Nacharbeit an einer Stelle, die sich später kaum noch korrigieren lässt.
Zum Schluss prüfen, ob der Zylinder außen nicht übersteht und ob der Beschlag wieder vollständig sitzt. Ein kurzer Test mit der Zange zeigt, ob sich der Zylinder greifen lässt, was er nicht sollte. Läuft alles leicht, ist die Tür besser gesichert als vorher, und der alte Zylinder wandert mit den zugehörigen Schlüsseln in eine Kiste, bis die Wohnung übergeben wird.
Ein Schrank unter der Dachschräge scheitert selten am Platz, sondern an der Planung. Bevor irgendetwas gekauft oder gesägt wird, muss die Baustelle exakt vermessen werden. Entscheidend sind nicht nur Breite und Höhe, sondern die lichte Höhe an mehreren Punkten entlang der Schräge: an der niedrigen Kniestockseite, in der Mitte und dort, wo die volle Deckenhöhe beginnt. Ein Zollstock allein reicht nicht, denn der Winkel der Schräge variiert je nach Haus. Ein einfaches Hilfsmittel ist eine selbst gebaute Lehre aus zwei Latten, die im Schrägenwinkel verschraubt werden. Damit lässt sich der Verlauf der Dachschräge auf den Boden oder auf Pappe übertragen. Wer diesen Schritt überspringt, plant einen geraden Schrank, der später entweder unten Lücken lässt oder oben gegen die Schräge stößt.